Проблемы с яхтенным дизелем — краткий ликбез
Эта статья предназначена для молодых шкиперов, еще не хлебнувших горя с яхтенными дизелями. Если вопросы решения проблем с дизелем в вашем обучении были освещены не до конца, этот материал призван немного помочь вам в анализе происходящего и устранении простых неполадок.<!--break-->
Нет воды в выхлопе
Что делать, если вы включили мотор, а вода из выхлопной трубы не идет?
Во-первых, немедленно выключите двигатель. Если в внешнем контуре охлаждения вода не циркулирует, двигатель через 5-10 минут начнет перегреваться и если вам особенно не повезет, то "схватит клина" — расширившиеся от перегрева поршни может заклинить в цилиндрах с катастрофическими последствиями.
Во-вторых, давайте разбираться, что может быть не так.
Посмотрим на схему:
Система охлаждения дизельного двигателя состоит из двух контуров: внешнего контура, в котором циркулирует забортная вода и внутреннего контура, в котором циркулирует антифриз, как в обычном автомобиле.
Головка блока цилиндров и блок цилиндров в процессе работы двигателя выделяют тепло и нагревают антифриз. Для регулировки температуры антифриза используется классическая тема с термостатом и теплообменником. Если антифриз холодный, то термостат закрыт, и антифриз циркулирует в двигателе, минуя теплообменник. При достижении антифризом пороговой температуры (обычно это 83 градуса для дизельного двигателя, хотя могут быть и более "горячие" моторы), термостат открывается и внутренний контур начинает включать в себя теплообменник, охлаждаемый забортной водой. Система спроектирована таким образом, чтобы антифриз достигал некоторой стабильной температуры и держался на ней.
В внешний контур охлаждения вода поступает из клинкета, далее она фильтруется через фильтр-сетку, проходит через насос и поступает в теплообменник. На выходе из теплообменника вода смешивается в выхлопном колене с выхлопными газами и через глушитель-ватерлок выбрасывается наружу. Глушитель-ватерлок служит двум целям: во первых, он приглушает шум, образующийся в выхлопном коллекторе двигателя при выбросе выхлопных газов, смешивая их с водой; во-вторых он не дает забортной воде проникнуть через выхлопной коллектор в двигатель, если яхту вдруг сильно накренит и выхлопная труба окажется под водой. Такая схема выхлопа — так называемый "мокрый" выхлоп используется на всех без исключения современных чартерных яхтах.
Итак, если из выхлопной трубы не идет вода — проблемы с внешним контуром. Где же могут быть проблемы?
Перво-наперво проверьте клинкет забора забортной воды в контур охлаждения: случайно, не перекрыт ли он? У открытого клинкета ручка повернута вдоль подсоединенного шланга, у перекрытого полностью — под 90 градусов. Если клинкет открыт, временно закройте его, если будете разбирать соединения контура забортной воды, чтобы не затопить яхту.
Если возможно, попытайтесь из тузика или с понтона разглядеть не торчит ли что-то из водозаборного клинкета наружу, в море? Также плохим знаком будет невозможность перекрыть клинкет до конца — скорее всего в водозаборник засосало какой-то плавучий мусор, например плотный полиэтиленовый пакет, сеть или веревку. Вытащить попавший снаружи мусор из клинкета и шланга чаще всего можно при помощи проволочного крючка.
Следующий кандидат на подозрении — это фильтр-сетка, удаляющий водоросли, мусор и другие посторонние предметы из забираемой забортной воды. В 50% случаев — дело в нем. Забитый водорослями фильтр — обычная история в пресноводных водоемах, на Балтике и в Северном море. В Средиземном море водорослей поменьше, но бывает и так, что в водозаборник попадает и мусор: пластиковые пакеты, бумага и тп.
Фильтр обычно состоит из трех частей:
стационарная, к которой крепятся шланги
пластиковая крышка
металлический или пластиковый фильтрующий элемент
Если в фильтре грязь, удалите ее, соберите фильтр обратно, откройте клинкет водозабора и попробуйте снова запустить мотор. Если это не помогло, то настала очередь проверить насос внешнего контура.
Насос(помпа) внешнего контура на двигателях разных моделей расположен в разных местах двигателя, однако его можно легко найти отслеживая шланг забортной воды, ведущий с фильтра-сетки.
Крышка насоса ( на рисунке она крепится четырьмя болтами к бронзовому корпусу насоса) скрывает под собой крыльчатку. Убедитесь что клинкет забортной воды перекрыт, и снимите крышку насоса.
Если импеллер(крыльчатка) в порядке, то он должен выглядеть примерно как на рисунке — все лопасти должны быть целыми и выгнуты в одном направлении.
Однако, если у крыльчатки обломано несколько или все лопасти, она не будет гнать воду по контуру охлаждения, и ее нужно заменить.
На всех чартерных яхтах в комплекте запасных частей всегда должна быть запасная крыльчатка насоса внешнего контура охлаждения — убедитесь в этом при приемке яхты до выхода в море!
Заменяя крыльчатку, не забудьте также заменить и бумажную прокладку между крышкой и корпусом насоса: она обычно прилагается к крыльчатке.
Старую крыльчатку обычно можно извлечь подцепляя ее при помощи двух плоских отверток. Установите новую крыльчатку, стараясь выгибать все ее лопасти в одну сторону. Для более простой установки смажьте новую крыльчатку жидким мылом или жидкостью для мытья посуды.
Закройте крышку с новой бумажной прокладкой, и затяните все винты. Откройте клинкет и проверьте, пошла ли вода.
Если вы дошли в своем пути до помпы, проверили клинкет, фильтр-сетку и насос внешнего контура, а вода все не идет — проверьте все соединительные шланги идущие от водозабора до насоса: может быть попавший в них мусор заблокировал забор воды. Если на насосе вода есть, фильтр чистый и крыльчатка в порядке, при не закрученных до конца винтах крышки помпы из нее брызгает вода — время обращаться к механику. Скорее всего, какой-то мусор (сломаные лопасти крыльчатки?) попал в теплообменник и заблокировал в нем каналы забортной воды. Чартерные компании не будут особенно довольны, если вы полезете чинить теплообменник сами, поэтому позвоните им и вызовите помощь.
Двигатель начал сильно дымить
Сильный дым белого, черного или сизого цвета свидетельствует о проблемах в двигателе, часть из которых решить самостоятельно вы, скорее всего, не сможете.
Поэтому очень важно при приемке проверить двигатель на разных оборотах, дать ему прогреться до рабочих температур — дать поработать минут 10-15 и дать немного газа как в нейтрали, так и с подключенным редуктором. При проверке двигателя с включенной передачей, убедитесь что швартовы привязаны крепко, и дав газа вы не вырвете их вместе с утками из причала.
Густой белый или серый дым свидетельствует о том, что или в цилиндры попадает вода, или в выхлопе не сгоревшее топливо. И то и другое — плохой признак. Вода может попадать в двигатель через прогоревшую прокладку блока цилиндров, трещину в головке или в блоке цилиндров, или через неработающий глушитель-ватерлок. Возможен и немного более радостный вариант: в баке грязное топливо, содержащее большое количество влаги.
Не сгоревшее топливо — признак плохой работы форсунок и/или ТНВД — как и первая причина, ремонт этих агрегатов за пределами квалификации большинства механиков-любителей. Если у вас есть подозрение, что топливо — в порядке, а не в порядке сам мотор, немедленно оповестите чартерную компанию о проблеме, выключите двигатель и следуйте в порт. С разрешения чартерной компании двигатель включать можно, но только для маневров и постарайтесь не давать больших оборотов.
Густой черный дым, особенно при прогазовке - признак того, что топливо сгорает в двигателе неправильно, и образуется большое количество нагара, частицы которого выбрасываются с выхлопными газами. Само по себе это не страшно, но является тревожным признаком для владельцев яхты: не за горами то ли обслуживание форсунок, то ли капитальный ремонт двигателя. проверьте воздухозаборник — не блокирует ли что-то подачу воздуха в двигатель? Также это может означать, что двигатель перегружен, например если на винт намоталась сеть.
Густой сизый дым — признак попадания масла в цилиндры. Двигатель будет работать, но нужно обязательно следить за уровнем масла, так как он будет постепенно понижаться. Такой двигатель обычно нуждается в капитальном ремонте поршневой системы. Иногда причиной густого сизого дыма являются необслуженные, старые топливные форсунки.
В нормальной ситуации, хорошо обслуженный двигатель с хорошей сервисной историей не должен давать практически никакого дыма, разве что небольшое его количество при резком увеличении оборотов. Обязательно убедитесь в этом при приемке яхты и обращайте внимание на цвет и количество дыма из выхлопной трубы во время всего похода.
Неисправность приводных ремней
Последний вид неисправности который шкипер чартерной яхты должен быть в состоянии устранить самостоятельно — повреждение приводных ремней насосов внешнего/внутреннего контура охлаждения и привода генератора. Об этом может свидетельствовать писк ремней при старте, неожиданное резкое повышение температуры двигателя или исчезновение тока заряда батарей. Выключите двигатель, откройте машинное отделение и посмотрите внимательно на двигатель.
На рисунке отмечены красными рамочками шкивы и приводные ремни насосов охлаждения (слева), приводной шкив (в центре) и генератор (справа):
Двигатель на вашей яхте может иметь немного другую конфигурацию шкивов и приводных ремней, но обычно ремней два: один крутит генератор, второй приводит в действие насос внешнего контура охлаждения. Осмотрите ремни: если они истерлись, то могут начать проскальзывать на шкивах и издавать свист. Такие ремни лучше всего заменить — истершиеся ремни могут неожиданно порваться. На выключенном двигателе нажмите на ремень — он не должен прогибаться более чем на 1-2 см.
Если у вас рвется ремень генератора, то просто перестает идти зарядный ток на аккумуляторы и в бортовую сеть. Если рвется приводной ремень насосов контура охлаждения, то двигатель может начать перегреваться. Обнаружив перегрев двигателя - не мешкайте с его выключением! Оборваный ремень нужно, разумеется, заменить на ремень из комплекта запасных частей.
Для того чтобы заменить ремень например, на генераторе, сначала нужно ослабить болты крепления генератора. Обычно один из болтов удерживает генератор на месте; генератор может свободно поворачиваться на втором болте, уменьшая натяжение ремня:
На рисунке — для снятия ремня нужно ослабить болты 2 и 3 и генератор повернется вправо относительно болта 3.
Снимите старый ремень, поставьте новый. Оттяните генератор рукой, или при помощи рычага и закрепите второй болт. Натяжение должно быть достаточно сильным, но не слишком — так, чтобы нажимая рукой вы могли продавить ремень на 1-2 см, не больше.
Источник взят отсюда.